Tym razem opowiem Wam o miejscu, które będzie idealne na romantyczny wyjazd we dwoje.

Dziś mowa o Weranda Home, która jest położona w pięknej Wielkopolsce. Jedyne 30 km od Poznania.  W samym sercu Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki i nad dwoma jeziorami – Książym i Borowim. 

Werande odwiedzamy w zimowej aurze. Dojazd jest prosty i bardzo dobrze oznakowany. Trafiamy na parking, gdzie zostawiamy samochód i udajemy się do recepcji.

Naszym oczom ukazuje się piękny las oraz Dworek. Wchodząc do środka nie możemy nadziwić się pięknym wnętrzom. Przestronny hol, duża restauracja i sporo miejsca na odpoczynek. Już nam się podoba.

W pierwszej kolejności zawracam uwagę na bardzo miłą obsługę. Uśmiech od ucha do ucha, a do tego komplet informacji, który ułatwi nam pobyt.

Weranda dysponuje 12 luksusowymi apartamentami co daje możliwość przenocowania 50 osób, mała willa na 8 osób oraz tegoroczną nowością czyli domki na wynajem – domki w kształcie nowoczesnej stodoły ( byliśmy w terminie w którym były stawiane. 35m2 i mają fantastyczny układ pomieszczeń. Jak na taki metraż można czuć się swobodnie.

Apropo pokojów to nocowaliśmy w apartamencie delux około 50m2. Po wejściu do niego zobaczyłem przestronny pokój, który był świetnie zaprojektowany. Ogromne łóżko miejsce na prace oraz relaks. Dodatkowo usytuowane centralnie okno z którego rozchodził się widok na park i jezioro.

Na terenie obiektu znajduję się restauracja z bardzo dobrą kuchnią. Oparta jest o lokalne produkty. Ceny w restauracji były bardzo przystępne. I tu ponownie pojawia się bardzo miła obsługa. Podczas pobytu poznaliśmy właścicieli – widać, że swój biznes tworzą z pasją. Cieszę się, że są miejsca gdzie czuć rodzinną atmosferę od samego progu.

Przyjeżdżając do Werandy możecie być pewni, że wypoczniecie, Wasze życie zwolni i poczujecie błogi spokój. Na całym terenie znajduje się roślinność, drzewa kwiaty, krzewy i trawy. Miejsca zielone, gdzie można pospacerować oraz odpocząć. Nad jeziorem znajduję się kładka z której możemy skorzystać w okresie letnim funkcjonuje wypożyczalnia sprzetów wodnych.

Jeśli lubicie spacery warto udać się na leśny spacer. Gdzie znajdziecie sporo ścieżek i pięknych widoków. Po drodze można spotkać mokradła, które wyglądają niesamowicie o zachodzie słońca czy stary zapomniany Cmentarz. W recepcji możecie również zapytać o rowery. W okresie letnim jest to świetna atrakcja.

Weranda to na pewno idealne miejsce dla osób, które chcą być blisko natury. Pyszna kuchnia, wypoczynek, spokój, relaks fizyczny i psychiczny. Jest to idealne miejsce dla par na romantyczny pobyt i nie tylko.

Ja z całego serca zachęcam do odwiedzin Werandy Home jak i restauracji Weranda. Jestem święcie przekonany, że będziecie zadowoleni.

Wrócę tu z ogromną przyjemnością. Zachęcam do odwiedzenia strony www.werandahome.com

Ps. Jak już będziecie na miejscu zapytajcie o przetwory, które są robione na miejscu. Do dziś wspominam smak sosu winegret do sałatki

Artykuł Weranda Home – Tu warto wracać. pochodzi z serwisu Michałkowe Podróże.

Wasze pytania zaintrygowały mnie do dodania nowego cyklu wpisów w których będę opowiadał o ciekawych miejscach na wypoczynek.  

Cykl zaczniemy od miejsca wyjątkowego, które znajduje się w Wielkopolsce. 

Na terenie powiatu Międzychodzkiego w magicznej krainie 100 Jezior.

Oczywiście mowa o Olandii w której zakochałem się ponad 10 lat temu.  

Olandia to zabytkowy folwark nawiązujący do osadnictwa  Olenderskiego. Jego historia sięga, aż XVIII wieku. Folwark zmieniał się wraz ze swoimi właścicielami. Przez wszystkie lata przewinęły się rody Prusimskich, Wilkońskich Taylorow, a ostatni ród to rodzina  Von Reiche która mieszkała w nim, aż do końca II wojny światowej. następnie folwark trafił w ręce Państwowe służył jako PGR.

W 2004 roku został zakupiony przez rodzinę Makiewiczów, która nadała mu nowe życie. 

Folwark był w opłakanym stanie ale w 2008 roku rozpoczęła się jego rewitalizacja. Kompleks jest czynny od 2010 roku i nosi nazwę Olandia. Składa się z 5 budynków – Spichlerz, Dwór, Stodoła Fryzyjska, Kamiennik i Wodnik.

Na terenie ośrodka znajduję się 60 pokojów, kilka sal konferencyjnych, które mają ponad 1000m2, restauracja Olenderskie Smaki, zdrowotnia SPA, kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne, prywatna plażą, jezioro, pole do mini golfa, stajnia  i wiele innych ciekawych atrakcji.

Jeśli marzycie o wypoczynku blisko natury to Olandia jest idealnym miejscem dla Was. 

Restauracja Olenderskie Smaki jest prowadzona przez Pawła Ludka i Mikołaja Rey’a.

Tradycyjna kuchnia polska bazująca na produktach od lokalnych rolników. Pysznie, smacznie i zdrowo spowoduje, że pobyt w Olandii zapamiętacie na długo.

Jeśli będziecie chcieli zabrać ze sobą odrobinę Olandii do domu to możecie zakupić produkty Olenderskie Smaki – konfitury, powidła, grzybki, smalec i wiele innych pysznych produktów. Wszystkie pyszności możecie również zakupić przez Internet www.olenderskiesmaki.pl

Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli lubicie łowić ryby możecie powędkować dla gości zostało udostępnione 32ha jezioro z przystosowanymi kładkami dla wędkarzy.

Przyjeżdżacie na wypoczynek z dziećmi to bądźcie pewni, że dziecko będzie VIP-em w tym miejscu. W okresie wakacyjnym odbywają się liczne animacje, warsztaty oraz spotkania.

Jeśli przyjeżdżacie na weekend we dwoje to będziecie mogli skorzystać ze Zdrowotni SPA w której czekają na Was liczne zabiegi na ciało oraz masaże.

W strefie relaksu czeka na Was sauna sucha i jacuzzi.

Dodatkowo od kwietnia do września będziecie mogli skorzystać z APITERAPII.

Wszystkie pokoje są w stylu rustykalnym dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Jeśli lubicie aktywnie wypoczywać pamiętajcie przyjeżdżacie do Krainy 100 Jezior tutaj nie zabraknie ścieżek rowerowych, pieszych i nordic walking.

Sama Olandia leży nad jeziorem kuchennym z dostępem do prywatnej plaży.

W okresie wakacyjnym plaża jest strzeżona. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętów wodnych oraz znajdzie się kilka ekstremalnych atrakcji.

Dla miłośników jazdy konnej przygotowana została Stajnia Olandia, gdzie możecie udać się na przejażdżkę konno lub bryczką.

Dla miłośników historii przygotowany został skansen miniatur czyli wioska nawiązująca do kultury osadnictwa Olenderskiego.

Wiatrak typu holender z 1860 roku

Oraz wiatrak paltrak, którego historia sięga 1754 roku.

Na terenie Olandii działa Fundacja Olandia, która dba o ochronę zabytków kultury osadnictwa Olenderskiego, pomaga potrzebującym, organizuje liczne imprezy, festiwale i warsztaty.

Każdy kto przyjedzie do Olandii  wyjedzie stąd wypoczęty i zadowolony.

Ja szczerzę zachęcam i polecam, aby przyjechać do Krainy 100 jezior i odwiedzić Olandię.

Więcej informacji o ofercie Olandii znajdziecie na stronie www.olandia.pl

Artykuł Olandia w Krainie 100 Jezior – Idealne miejsce na wypoczynek! pochodzi z serwisu Michałkowe Podróże.

Po dość długiej przerwie wracam do Was z nowym  wpisem o Górach Sowich. Ps. W czasie wakacji mogliście mnie często słyszeć w Radiowej Czwórce, gdzie opowiadałem o ciekawych miejscach w Polsce. Poniżej link do audycji o Górach Sowich (około 40 minuty) TUTAJ

Zanim przejdziemy do do wpisu zachęcam Was do udziału w konferencji Turysta 2020. Konferencja jest organizowana przez Wielkopolską Organizacje Turystyczną. Mam okazje być w niej prelegentem. Mam nadzieje, że zobaczymy się 06.10.2020. Link do konferencji TUTAJ.

Do wyjazdu w Góry Sowie zainspirował mnie serial ZNAKI. Jeśli nie oglądaliście to zachęcam do obejrzenia!

Jak dojechać?

Z Poznania kierujemy się z trasą s5 do Wrocławia następnie w zależności od tego do jakiej miejscowości jedziemy możemy jechać w Kierunku Wałbrzycha lub kierunku Kłodzka. Nawigacja Google przychodzi z pomocą.

Walim

Moją  przygodę z Górami Sowimi zacząłem od Walimia bardzo urokliwej wsi znajdującej się w powiecie Wałbrzyskim. Przez całą miejscowość przepływa górski  strumyk. W samym Walimiu mamy piękne widoki, zabytkowy kościół, liczne szlaki piesze i rowerowe. Największą atrakcją jest SZTOLNIA WALIMSKA będąca częścią kompleksu rzeczka.  Jest to miejsce od którego powinniśmy zacząć przygodę po górach Sowich.

Kompleks Riese 

Góry Sowie są owiane  różnymi tajemnicami.  Największe tajemnice powstały za sprawą III Rzeszy i samego Adolfa Hitlera. Od 1943 roku w rejonie Gór Sowich Niemcy prowadzili zakrojone na szeroką skalę i z ogromnym rozmachem prace budowlane pod wspólnym kryptonimem „Riese” (Olbrzym). Budowa nie została nigdy ukończona, pozostawiając po sobie szereg niedokończonych podziemnych kompleksów.W czasie II wojny światowej w północno-zachodniej części Gór Sowich oraz w okolicach Zamku Książ na Pogórzu Wałbrzyskim, rozpoczęto prace górnicze i budowlane na niespotykaną dotąd skalę. Budowę kompleksów: „Rzeczka”, „Jawornik”, „Włodarz”, „Osówka”, „Soboń”, „Gontowa” i „Książ” rozpoczęto w 1943 roku, chociaż prace projektowe mogły być prowadzone już wcześniej. Na początku budowy generalnym wykonawcą była specjalnie utworzona w tym celu spółka Wspólnota Przemysłowa Śląsk z generalną dyrekcją w Jedlinie-Zdroju (12 km od Walimia). Zanim przystąpiono do prac górniczych, rozpoczęto prace przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu i infrastruktury pod budowę kompleksu.Na początku budowa kompleksu „Riese” była prowadzona siłami pracowników przymusowych i jeńców wojennych. W tym celu w Walimiu w zakładach lniarskich Websky, Hartmann & Wiesen utworzono zbiorczy obóz tzw. Arbeitsgemeinschaft. Od kwietnia 1944 roku nadzór nad projektem przejęła Organizacja Todt, nadając mu kryptonim „Olbrzym” („Riese”). Siedzibę OT umieszczono w Jedlinie-Zdroju, a dostawcą dodatkowej siły roboczej stał się wówczas obóz koncentracyjny Gross-Rosen z Rogoźnicy. Dla potrzeb budowy w Górach Sowich i na Zamku Książ utworzono obozy pracy tzw. Arbeitslager o nazwie „Riese”, które podporządkowane były obozowi Gross-Rosen. Powstało co najmniej 12 tego typu podobozów.

Ceny biletów zaczynają się od 18 zł ulgowy i 22 zł normalny. W kolejnych miejscach kompleksu Riese po okazaniu bilety dostajemy rabat. Tutaj więcej informacji!

Zajazd Hubert

W górach Sowich jest wiele miejsc w których możemy spędzić noc. Ja wybrałem zajazd Hubert, którego historia sięga, aż 1811 roku. Miejsce bardzo klimatyczne ze świetną obsługą i bardzo sympatycznymi właścicielami. W zajeździe znajduję się restauracja w której serwowane są produkty z własnego ogródka do tego dania z dziczyzny. Polecam pierogi są fenomenalne. Śniadania w zajeździe są obfite i bazują na produktach z własnej spiżarni. Zajazd Hubert to miejsce do którego będę obowiązkowo wracał. 

Ceny: Noclegi: 50 zł osoba i 20 zł śniadanie warto! Restauracja od 10 zł.

Wielka Sowa

Będąc w górach obowiązkowo trzeba wejść na szczyt. Wybrałem się na Wielką Sowę (1015 m n.p.m) Szlakiem żółtym z Walimia. Dawno nie chodziłem po górach więc zdobycie szczytu nie było wcale takie łatwe ale zajęło mniej więcej 1.5 godziny. (obowiązkowo dobre buty ponieważ ścieżka bywa czasem strona i bardzo kamienista)

Idąc na Wielką Sowę mijamy niższy szczyt mała Sowa.

Na samej górze widzimy liczne ławeczki, stragan kapliczkę oraz wierzę widokową na którą należy wejść, aby zobaczyć panoramę. Przy bezchmurnym niebie widok musi być piękny niestety nie miałem szczęścia. Pełne zachmurzenie zmniejszyło mi widoczność.

Wejście na wieże widokową od 4zł/os.

Twierdza Srebrna Góra

Przyrządzając do twierdzy sam nie wiedziałem czego oczekiwać. Na początku miałem  ochotę na zwiedzanie twierdzy w nocy ale dowiedziałem się, że w tym czasie odbywa się festiwal więc było to bardzo fajne rozwiązanie.  Przy twierdzy znajduję się sporo miejsc parkingowych płatnych i bezpłatnych. Jak już zostawimy samochód na parkingu musimy wejść na górę spacer trwa około 15 minut. Trasa  asfaltowa więc rodziny z dziećmi dadzą bez problemu rade.Twierdza Srebrna Góra to jedno z nielicznych miejsc w Europie oraz unikatowe miejsce w Polsce. Architektura, położenie oraz walory wizualne są nie do opisania.

Sama twierdza jest zagospodarowana w przyjemny sposób dla zwiedzających. Przewodnicy są przyjaźni i bardzo sympatyczni. O twierdzy i jej historii przeczytacie więcej TUTAJ. Podczas mojego pobytu w Twierdzy odbywał się festiwal piwa i sera. Impreza bardzo klimatyczna z muzyką na żywo fajnym jedzeniem i pysznym piwem.

Ale to nie wszystko udało mi się trafić na dwa rewelacyjne zjawiska.

1. Tęcza z panoramą na Srebrną Górę.

2. Zachód słońca widziany z twierdzy zrobił mi cały wieczór.

Jeśli jedziecie w Góry Sowie to twierdza jest obowiązkowym miejscem do odwiedzenia.
Bilety zaczynają się od 14 zł os ulgowy i 21 zł  normalny oczywiście cena biletów zależy od tego czy jesteśmy w większym gronie czy mamy kartę dużej rodziny itp.
Link do strony www TUTAJ

Muchołapka

Kto nie słyszał historii i legend o Muchołapce?Jak wcześniej wspominałem Góry Sowie owiane są wieloma tajemnicami. Jedną z nich jest tajemnicza budowla Muchołapka betonowy silos,Nie są znane powody jej powstania, dlatego też powstają niekiedy fantastyczne teorie o lądowisku dla pojazdów kosmicznych. Najprawdopodobniej budowla to chłodnia kominowa, służąca dla pobliskiej kopalni i elektrowni. Budowla jest atrakcją przyciągającą turystów, nic zatem dziwnego, że w jej pobliżu powstało niewielkie muzeum Molke III, wprowadzające w czasy, gdy powstawał kompleks „Riese”. Można w nim zobaczyć pojazdy mechaniczne i maszyny budowlane pochodzące z epoki. Co ciekawe, w trakcie zwiedzania można również skorzystać, za dodatkową opłatą, z kilku atrakcji, między innymi obsługując działko przeciwlotnicze lub sprawdzić się w noszeniu skrzyń z amunicją.

Kamieniołom Świerki

Atrakcja dla wszystkich fanów serialu Znaki czyli Kamieniołom Świerki w serialu przedstawiony jako jeden z najważniejszych motywów produkcji. Wszystkie miejsca o których pisze są łatwo dostępne i mapy Google prowadzą nas bez najmniejszego problemu. Przed kamieniołomem znajduję się zatoczka przy której możemy bezproblemowo zaparkować.

Musimy przejść przez szlaban i około 200m widzimy przepiękny widok. Kamieniołom melafiru był jednym z największych w Sudetach od 2012 jest nieaktywny. Kamieniołom to ciekawy rarytas dla turystów i fotografów piękna błękitna woda w otulinie marsjańskich skał.

Dodatkowo z pobliskich górek rozciąga się bajeczny widok. Szczerze? Gdy bym wiedział, że tak to będzie wyglądało zabrał bym ze sobą koc, kilka produktów spożywczych i spędził bym tam kilka godzin.

Zamek Grodno

Zamek Grodno znajduję się w Górach Wałbrzyskich i potocznie jest nazywany zamkiem w chmurach. Znajduje się w Zagórzu Śląskim. Co ciekawe w zamku możemy bez problemu zarezerwować nocleg. Osoby z nocujące mogą zaparkować samochód przy podzamczu. Jeśli jednak nie macie zamiaru spać to samochód możecie zostawić na pobliskich parkingach.

Wejście na zamek nie zajmie Wam więcej niż 10 minut. Po wejściu widzimy liczne stragany. Ja osobiście polecam ten z miodem pitnym (świetna degustacje) jeśli zgłodniejemy możemy posilić się w karczmie. Oczywiście zamek można bez problemu zwiedzić i posłuchać o jego historii, która sięga do czasów Piastów Śląskich, poprzez Koronę Czeską, Święte Cesarstwo Rzymskie, Królestwo Prus, skończywszy na okresie II wojny światowej i pierwszych lat powojennych. Zachęcam się do udania na polane widokową.

Bilety zaczynają się od 19zł ulgowy i 24zł normalny.

Więcej informacji o zamku TUTAJ. 

Niedaleko zamku Grodno znajduję się jezioro Bystrzyckie razem z ogromną tamą. Jest to miejsce godne uwagi tym bardziej, że całe możemy objechać samochodem. 

Zamek Sarny

Wyjeżdżając musiałem zahaczyć o miejsce, które od dawna obserwuje i patrzę jak się zmienia. W miejscowości Ścinawka Górna znajduje się Zamek Sarny, którego historia sięga XVI wieku. Sarny to chyba jeden z najpiękniejszych zabytków na dolnym Śląsku. Cieszę się, że wreszcie jest rewitalizowany.

Będąc w Sarnach możemy zajrzeć w każde miejsce. Widzimy jak prace postępują oprócz pięknych sal, korytarzy i niesamowitych widoków jest miejsce, które zapiera dech w piersiach.  Kaplica Św. Jana Nepomucena w której znajdziecie Iluzjonistyczne malowidła w oknach, niesamowity ołtarz i sklepienie.

Na terenie zamku znajdziecie piękny park oraz klimatyczna kawiarnia, gdzie możecie  zjeść pyszne ciacho i wypijecie dobrą kawę. 

Wejście na teren zamku jest bezpłatne ale zachęcam do zostawienia chociażby 5 złotych, które pomogą w przywróceniu dawnej świetlistości. 
Ps. Kilka dni temu do użytku został oddany budynek kompozytorów w którym możecie wykupić nocleg.Więcej informacji o Zamku Sarny znajdziecie TUTAJ.

Pewnie zastawiacie się czy w Góry Sowie można pojechać na weekend? Zdecydowanie tak będzie to fantastyczny wypad z dala od zgiełku miast, ogromnej ilości turystów. Góry Sowie zaskakują swoją tajemniczością i robią na każdym kroku niesamowite wrażenie. Szczególnie, gdy prowadzicie rozmowy i słuchacie historii rodowitych mieszkańców. Całej pikanterii dodaje serial ZNAKI, który stawia Góry Sowie w niesamowitej aurze. Z Czystym sumieniem mogę Wam polecić taki wypad!

Artykuł Góry Sowie pochodzi z serwisu Michałkowe Podróże.

Uniejów z czym Wam się kojarzy? Mi z termami i Radiem Zet. Pewnie większość z Was zna Uniejów z źródeł termalnych ale nie zawsze tak było. Historia Uniejowa sięga aż XI wieku jednak pierwsze zachowane wzmianki o Uniejowie pochodzą z wieku XII. W 1136 roku miejscowość wymieniona została jako Unieievo w liczbie włości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego; w bulli gnieźnieńskiej papieża Innocentego. Początkowo był osiedlem miejskim, a dopiero około 1285 roku nastąpiło nadanie mu praw miejskich. Pełna historia TUTAJ.

Współczesną historie Uniejowa można zacząć pisać od 2002 roku kiedy nastąpiła zmiana Burmistrza. Józef Kaczmarek właśnie w 2002 roku objął urząd Burmistrza miasta Uniejów i zaczął wdrażać strategie rozwoju turystycznego poprzez wykorzystanie wód termalnych. Nie ma co ukrywać nie było to łatwe zadanie. Podczas mojego pobytu w Uniejowie rozmawiałem z wieloma osobami (mieszkańcami), którzy wspominali, że kiedyś Uniejów był takim spokojnym nikomu nieznanym miastem. Oczywiście  mieszkańcy cieszą się, że ich miasto jest tak rozpoznawalne w skraju całego kraju i europy. Przełomowym momentem był rok 2008 kiedy to zostały Termy Uniejów z gorącymi solankami termicznymi. W 2008 kompleks składał się z trzech obiektów basenów, gastronomii oraz kasztelu rycerskiego. Kolejna data to 2012 rok kiedy powstał nowy obiekt z basenami krytymi, otwartymi oraz strefa odnowy biologicznej. Od tego czasu Uniejów rozwija się z ogromną prędkością. W 2019 nastąpiło otwarcie kolejnej powiększonej części kompleksu. 

Pewnie zastanawiacie się dlaczego wspomniałem o radiu zet? zawsze, gdy tylko siadam do samochodu włączam właśnie Radio Zet i obojętnie o jakiej porze roku zawszę są reklamy term w Uniejowie nie mówiąc już o okresie wakacyjnym kiedy są robione wejścia na żywo z Uniejowa. Uniejów stał się top miastem termalnym w Polsce właśnie z tego miasta i z włodarzy można brać przykład jak rozbujać miasto, które ma potencjał turystyczny. Dla mnie Uniejów to nr 1 kompleks w którym znajdziemy wszystko co nam potrzeba…. Czas Wam wreszcie opowiedzieć co tam jest ciekawego. 

Uniejów znajduję się na przy trasie nr 72 między Koninem, a Łodzią dojazd z każdej strony Polski jest naprawdę dobry oznakowanie trasy jest dobrze zrobione więc nie musicie się martwić, że zabłądzicie.

Wjeżdżając do Uniejowa podróż należy rozpocząć od spokojniejszej części czyli Zagrody Młynarskiej.

Miejsce wyjątkowe widać, że zostało stworzone z pasją do historii i tradycji. Będąc w zagrodzie przenosimy się w czasie. Ja przypominam sobie dom mojej babci i dziadka i ich gospodarstwo.  Z taką myślą w 2012 roku została stworzona zagroda, która jest żywym skansenem. Na terenie obiektu stoją dwa piękne zabytkowe młyny zbożowe dokładniej Paltraki w jednym z nich możemy zamieszkać i spędzić noc. W drugim znajduję się muzeum młynarstwa. W Polsce jest tylko kilka miejsc z odbudowanymi Paltrakami ale o tym Wam jeszcze opowiem. 

Następny piękny budynek to stodoła w której odbywają się  imprezy. Nie możemy zapomnieć o dorożce, którą możemy udać się w niezapomnianą podróż.

Obowiązkowym miejscem do odwiedzenia jest karczma miejsce w którym przeniesiemy się do dawnych lat dla niektórych to powrót do przeszłości, a dla młodego pokolenia to miejsce, gdzie mogą zobaczyć jak wyglądały kiedyś domostwa. Karczma oprócz swojego wyglądu przyciąga jeszcze smakiem… smakiem naturalnych zdrowych produktów bez konserwantów. Warzywa i owoce od małych producentów, ogórki kiszone na wodzie termalnej, soki naturalnie tłoczone dla dzieci, a dla dorosłych wina i nalewki bio. W tym miejscu czas się zatrzymał miła odskocznia od pozostałej tłocznej i nowoczesnej części Uniejowa.

Blisko term znajduję się kolejne miejsce historyczne Zamek Uniejów i Dom Pracy Twórczej. Kompleks leży przy samej rzece warcie. Przechodzimy przez bramę i ukazuje nam się piękny zamek z fosą i mostem przez, który przechodzimy, aby wejść do zamku. Na dzień dobry witają nas armaty oraz muzeum i dziedziniec. W sezonie letnim na dziedzińcu i na terenie zamku odbywają się wydarzenia kulturalne. Wchodzimy do zamku a w nim pyszna restauracja Herbowa. W naszym kraju mamy taką mentalność, że jak obiekt jest historyczny to jest drogi. Wcale tak nie jest obiekty historyczne mają przystępne ceny i tak jest tym razem dodatkowo w cenie noclegu mamy jeszcze wstęp na 2,5 godziny do kompleksu termalnego. Zamek dysponuje apartamentami i pokojami tak samo jak dom pracy twórczej. Nie bójcie się obiektów historycznych i obowiązkowo odwiedźcie zamek.

Idąc promenadą na ogrodzeniu widzimy plany rozwojowe Uniejowa niektóre już zrealizowane a inne czekające na realizacje. Na promenadzie widzimy tężnie z której możemy nabrać wody i zapoznać się z informacjami o skarbie Uniejowa.

Przechodzimy kładką, która łączy dwa brzegi warty. Z samej kładki widok na kompleks zamkowy szczególnie w nocy jest niesamowity.

Nad brzegiem od strony miasta znajduję się altana w której stoją dwie armaty. Z każdej z nich leci woda i to nie byle jaka a gorąca i termalna. W Jesienny wieczór robi to efekt ŁAŁ kiedy temperatura powietrza jest niska woda która leci na kamienie paruje robi się niesamowity klimat.

Miasto Uniejów do kładki robi naprawdę ogromne wrażenie po przejściu przez kładkę już nie jest tak kolorowo. Uniejów ma swój specyficzny klimat, lecz wchodząc do miasta widzimy stare domy i kamienice, które są wyremontowane lub czekają na remont. Na środku możemy zobaczyć rynek  zabytkową pompę wodną oraz pomnik upamiętniający  obrońców miasta we wrześniu 1939r.

Niedaleko rynku możemy zobaczyć  Kolegiatę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Uniejowie z zabytkową wieżą. Kościół powstał w 1349 i jest w stylu gotyckim o układzie polskim. Na przełomie XIX i XX wieku powstała 25 metrowa wieża z zegarem. Co ciekawe jej autor do dnia dzisiejszego jest nieznany.

W Uniejowie mamy wiele ciekawych miejsc jednym z nich jest Browar Wiatr. Hotel oraz restauracja w której serwują świetne piwo do tego wystrój restauracji jest mistrzowski, a w jednym z narożników znajdują się kadzie służące do fermentacji.  Jedzonko smaczne, obsługa bardzo miła ale zabrakło mi opowieści o piwie o tym miejscu i o jego historii. Mimo tego miejsce godne polecenia.

Wracając na rynku zauważamy mała budkę z kołaczami i goframi. Grzechem było się nie zatrzymać. Wpadliśmy na koniec pracy, gdzie już 90% towaru nie było, a budka po za sezonem działa tylko w niedziele. Budka z wyglądu niepozorna ale desery wyśmienite i do tego Pani, która je wytwarzała była tak kontaktowa, ze dawno nie spotkaliśmy takiej obsługi. Brawo dla Uniejowa za takie miejsca. 

W Uniejowie możemy odwiedzić jeszcze kilka miejsc ciekawych miejsc:

1. Cerkiew – kaplica grobowa.
2. Spacer z białą damą w przy zamkowym parku.
3. Studnia Życzeń Zbója Szczyrka 

Podsumowując nasz wyjazd warto poznać historie Uniejowa, zwiedzić nie tylko kompleks termalny ale zabytki i miejsca interesujące. Warto napić się piwa w browarze Wiatr i zjeść w Karczmie lub Zamku. Uniejów nie należy do najtańszych miast jego baza hotelowa ciągle się rozbudowuje i nadal ciężko zarezerwować nocleg ale warto pojechać wypocząć i naładować baterie.   

Jeśli spodobał się Wam mój wpis zostawcie swój komentarz pod zdjęciem z Uniejowa na moim instagramie.

Artykuł Uniejów – Najpopularniejsze uzdrowisko w Polsce pochodzi z serwisu Michałkowe Podróże.

Podczas poszukiwań noclegu znalazłem bardzo ciekawe miejsce, które dość mocno wyróżniało się na tle hoteli w Ciechocinku. Hotel Amazonka zaintrygował mnie swoimi zdjęciami oraz menu restauracyjnym. Zacząłem się zagłębiać szukać informacji. Opinie w Internecie były bardzo pozytywne postanowiłem zrobić  mały przegląd u znajomych. Wybór padł na Hotel Amazonka miejsce położone kawałek od centrum ale blisko warzelni o tym później.  
Z racji późnej pory postanowiliśmy skorzystać z atrakcji jakie przewidział dla nas hotel. Skorzystaliśmy ze strefy relaksu – sauna, jackuzzy i zabiegi na ciało. Pani zajmująca się strefą relaksu była rewelacyjna, bardzo komunikatywna, a przede wszystkim miła i uśmiechnięta. Bardzo mocno zwracam uwagę na osoby pracujące w hotelarstwie i gastronomi. Czy się uśmiechają czy są elastyczni w różnych prośbach gości. W hotelu Amazonka obsługa jest na najwyższym poziomie obojętnie w jakim miejscu się znalazłem wszędzie towarzyszył nam uśmiech.  W restauracji zostaliśmy mile zaskoczeni koncertem  Pana Marka Grąckiego. Kuchnia hmm w wielu miejscach jadłem i wiele miejsc odwiedziłem ale dawno nikt mnie tak smacznie nie uraczył. Tatar, pierożki, szaszłyk.. Wszystko było pyszne do tego kolorowe drinki. Dużym zaskoczeniem dla mnie było bardzo mocne eksponowanie wódki Toruńskiej, ale zrobione to ze smakiem i klasą.  Bufet śniadaniowy bardzo obfity składający się z lokalnych produktów od producentów z regionu czego chcieć więcej?  Polecam miejsce godne uwagi. 

Ale wreszcie czas się ruszyć i pospacerować i pozwiedzać. Wybieramy się na słynne tężnię nigdy wcześniej nie byłem a tym bardziej nie wiedziałem jak działają. W Ciechocinku są 3 tężnie, które wytwarzają różne roztwory solankowe od 8% do 32%. Faktycznie próbując wody w 1 tężni, a następnie w 3 jest ogromna różnica.
W 1 z nich znajduję się taras widokowy wchodzimy po drewnianych schodach na samą górę oczywiście wstęp na taras płatny ale tylko 5zł od osoby. Na samej górze mamy piękny widok na pozostałe tężnie oraz na Ciechocinek. Na tarasie widokowym siedzi człowiek, który o tęzniach wie wszystko. Opowiedział nam o produkcji soli ale również o źródłach solankowych, gdy już udawaliśmy się do wyjścia kazał nam zaczekać, abyśmy zobaczyli jak koryta wypełniają się wodą bezpośrednio ze źródła i jak kranikami skraplają się na chrust. Tężnie służą do odparowywania wody z solanki. Co ciekawe tężnie w Ciechocinku wzniesiono w XIX wieku i jest to największy kompleks drewniany w Europie. Pełną historię Ciechocinka i tężni znajdziecie tutaj.

Przechadzamy się obok tężni nr 1 czujemy zapach soli w  powietrzu powoli zaczyna mi się odtykać nos. Idziemy w kierunku tęzni nr 2 w niej znajduję się grota solankowa. Wstęp również płatny 5 zł można z niej korzystać tyle czasu ile potrzeba. Na własne oczy widzimy jak solanka zlatuje z góry u dołu znajduję się zbiornik z którego możemy pobrać sami wodę i używać np do inhalacji.  Jeśli nie byliście warto wejść zrobić sobie inhalacje i trochę odpocząć miejsce bardzo klimatyczne z właściwościami zdrowotnymi. 

Po 30 minutach idziemy dalej przechadzamy się przez Park Tężniowy i idziemy do Ciechocińskiej Fabryki Soli czyli tzw Warzelni a w niej znajduję się muzeum, które pokazuje proces produkcji i pozyskiwania soli naszym oczom ukazują się stare sprzęty, lecz nie tylko służące do produkcji soli. W muzeum możemy zobaczyć sprzęty, które były wykorzystywane przez kuracjuszy do ćwiczeń czy rehabilitacji. Na pierwszy rzut oka sprzęty przypominają małe maszyny do torturowania.  W Muzeum można zakupić również produkty wytwarzane w Ciechocinku, kremy, mydła, sól do kąpieli czy sól spożywczą. Kupiłem sól spożywczą i używam do gotowania naprawdę dobra sól będzie pretekst jak się skończy by wrócić do Ciechocinka. 

Czas zobaczyć samo miasto i odwiedzić najbardziej znane atrakcje turystyczne. 
Pierwsze miejsce, które obowiązkowo należy zobaczyć to Pijalnia Wód Mineralnych w połączeniu z pijalnią czekolady. Idąc dalej w tym samym budynku możemy wejść na FAJFY wiecie co to są fajfy? ja w życiu nie miałem zielonego pojęcia, że są to potańcówki dla seniorów trwające od 15.30 do 18.30. Ale miło zobaczyć imprezę w środku dnia.

Niedaleko znajduję się Muszla Koncertowa w pięknym parku w sezonie letnim podczas koncertów musi to bajecznie wyglądać.

Jak już jesteśmy przy bajecznych klimatach to nie możemy zapomnieć, aby odwiedzić fontannę Jasia i Małgosi, która również znajduję się w Parku zdrojowym.

Wizytówką Ciechocinka jest fontanna znajdująca się niedaleko rynku czyli słynny „grzybek” fontanna z której faktycznie płynie słona woda. 

Idąc od grzybka należy wejść na rynek zobaczyć kolejne fontanny jedna z nich jest pływająca i podświetlona rożnymi kolorami. Siadamy chwile na ławeczkach z boku i przyglądamy się jak jak tańczy. idzie się zrelaksować w tym dniu pogoda nie była słoneczna ale było ciepło więc można się zrelaksować.

W Ciechocinku mamy mnóstwo miejsc do relaksu i wypoczynku, niezliczone miejsca z zabiegami, hotele, restauracje, knajpki, kawiarnie widać miasto żyje nawet po ”sezonie” myślę, że tutaj sezon trwa cały rok.
My odwiedzamy na sam koniec jeszcze jedno miejsce Restauracje Neapol klimatyczne miejsce z pysznym jedzeniem. Z czystym sumieniem mogę polecić to miejsce.

Podsumowując nasz wyjazd do Ciechocinka hmm myślałem, że jest to miasto seniorów. Szczerze nie raz nabijałem się z tego miasteczka myśląc, że nie ma tu nic ciekawego. Byłem w ogromnym błędzie. Ciechocinek to nie tylko miejsce dla seniorów to fantastyczne miasto dla osób, które chcą oderwać się od pędu życia, zatrzymać się i odpocząć. W Ciechocinku się nie trzeba spieszyć w Ciechocinku trzeba odpocząć. Liczne restauracje, kawiarnie, sklepiki i miejsca z potańcówkami są idealne, gdzie nikt na siebie nie warczy stojąc w kolejce. W Ciechocinku nie ma kolejek przynajmniej wtedy kiedy my byliśmy. Miasto czyste z fajną bazą noclegową z ciekawymi miejscami do odwiedzenia. 
Romantyczny weekend nie musi być nad morzem, w górach czy na mazurach może być również w Ciechocinku. Kujawsko Pomorskie mnie miło zaskoczyło Włocławek, Toruń i Ciechocinek to piękne miasta, każde w innym klimacie. Jeszcze będę musiał odwiedzić pozostałe miasta tego pięknego województwa.
Jeśli spodobał Ci się mój wpis zostaw komentarz na moim instagramie pod postem o Ciechocinku.

Artykuł Ciechocinek – Miasto nie tylko seniorów pochodzi z serwisu Michałkowe Podróże.

Tak było i tym razem będąc na skraju Wielkopolski szukałem miejsca, gdzie mogę szybko dojechać zwiedzić fajne miejsce w którym jeszcze nie byłem, a przy okazji odpocząć.

Długo się nie zastanawiałem i postanowiłem odwiedzić województwo Kujawsko Pomorskie. Na cel obrałem sobie dwa bardzo urokliwe miasteczka.  

Podróż rozpoczynamy od Włocławka szczerzę? nigdy nie pomyślałem, że województwo Kujawsko Pomorskie mnie czymś zainteresuje i byłem w dużym błędzie. 

Ja jako rodowity Międzychodzianin kojarzę Włocławek z ketchupu (w Międzychodzie również produkuje się Ketchup i to najlepszy w Polsce) ale Włocławek to coś więcej niż ketchup.  

Pierwszym miejscem, który odwiedziliśmy jest Pałac Bursztynowy, miejsce z ogromnym przepychem marmuru i granitu oczywiście o gustach się nie dyskutuje ale stworzył go jeden z najbogatszych Polaków, który postanowił tym pięknym pałacem oddać hołd swojej mamie i wszystkim mamom. W Pałacu działa również fundacja pomagająca samotnym matkom.

Jadąc dalej szukam ciekawych miejsc. W internecie większość opisanych lokalizacji  to obiekty związane z kościołem więc udajemy się do Bazyliki katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku, której historia sięga aż 1340 roku. Pełną historie bazyliki możecie przeczytać tutaj. Nie rozpisuję się o niej ponieważ nie robi na mnie większego wrażenia będąc we Włocławku warto zobaczyć. Widać, że w mieście jest spory wpływ kościoła. Widać dużą ilość różnych działalności  którymi  kościół się zajmuje od przedszkoli po szkoły itp.

Ale odchodzimy od religijności miasta i idziemy na główny deptak po drodze zaskakuje mnie piękny mural pokazujący oderwaną od komórek ludzkość. Bardzo fajny pomysł lube, gdy takie inicjatywy dzieją się w mieście. 

Jest pora obiadowa więc warto rozejrzeć się za miejscem, gdzie można coś zjeść. Długo nie szukałem i  natrafiłem na miejsce, które zaintrygowało mnie swoją nazwą SMAKI REGIONALNE, lokal malutki ale bardzo przyjazny. Menu z lokalnymi potrawami, lecz nie tylko. Niestety nie wszystko było dostępne w karcie ponieważ było w trakcie przygotowań. Więc zamówiłem standardowo kotleta. Porcja spora jedzonko bardzo dobre więc jak już odwiedzicie Włocławek warto tutaj zajrzeć.

Przemierzając dalej miasto podziwiamy zabudowania ale powoli zmierzamy do bulwarów wiślanych po drodze zahaczyłem o stary rynek. 

Doszedłem nad  bulwar , który dzięki środkom unijnym wyglądają naprawdę imponująco.

Z bulwarów widzimy most łączący 2 brzegi Wisły. Widok w nocy musi być imponujący. Przeglądam co warto zobaczyć, ale google podpowiada, że to co najważniejsze zwiedziłem więc pora jechać dalej. Wyjeżdżając z Włocławka nagle dostaje telefon od mojego kolegi Marcina, że mam nigdzie się nie ruszać i czekać na niego bo chce mi pokazać miejsca, których nie opisuje google. Po kilku chwilach spotykamy się z Marcinem, któremu dawałem znać, że będę w jego okolicach. Marcin to człowiek encyklopedia, który kocha swój region, a jeszcze bardziej lubi prace z ludźmi i tym się zajmuje zawodowo.

Ale wracając do podróży jedziemy na punkt widokowy Włocławka. Zastanawiam się to Włocławek ma punkt widokowy? po kilku chwilach dojeżdżamy na miejsce przechadzamy się przez las i widzimy teren rekreacyjny ławki miejsce na ognisko i punkt widokowy. 

Nie miałem pojęcia, że Włocławek jest tak rozciągniętym miastem. Na punkcie widzimy tylko kilka miejsc ponieważ drzewa zasłoniły szeroki widok ale to niczemu nie ujmuje bo możemy zobaczyć strefę przemysłową oraz zalew wiślany. Marcin wspominał, że władze Włocławka zastanawiają się czy przyciąć drzewa czy podnieść punkt widokowy, gdy już rozwiążą ten problem widok będzie naprawdę rewelacyjny, a taki punkt widokowy będzie wizytówką regionu. 

Zjeżdżając z punktu widokowego jedziemy do największej w Polsce przepływowej elektrowni wodnej  jej historia jest naprawdę ciekawa. Na rzece Wiśle miało powstać 7 zapór wodnych, które zapanował by nad rzeką niestety ze względów finansowych z  7 planowanych wybudowano jedną. Fajnie stanąć na środku tamy i zobaczyć różnice poziomów. Po lewej strony widzimy zalew a po prawej spokojnie płynącą rzekę. W sezonie letnim musi wyglądać to naprawdę świetnie wyobrażam sobie setki żaglówek idealne miejsce dla motorowodniaków.

Ale patrząc w kierunku Włocławka widzimy duży krzyż stojący na półwyspie i tu musimy cofnąć się do 1984 roku.  Krzyż to pomnik, ustawiony w miejscu, gdzie wyłowiono z wody ciało Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez oficerów służby bezpieczeństwa 19 października 1984 roku. Schodząc z zapory patrząc w lewo możemy zobaczyć kuloodporną szybę wmontowaną w barierki a przy niej zdjęcie księdza oraz kwiaty i znicze.

Opuszczamy zaporę zegnamy się z Marcinem i jedziemy do drugiego miasta jakim jest Ciechocinek ale o tym opowiem Wam już za tydzień!

Jeśli podobają ci się moje wpisy zaobserwuj mnie na instagramie i napisz komentarz. Liczę na Wasze propozycje miejsc, które warto odwiedzić. 

Artykuł Włocławek czyli zwiedzając Kujawsko – Pomorskie pochodzi z serwisu Michałkowe Podróże.

Większość z nas kojarzy województwo Zachodniopomorskie z pięknymi miejscowościami nadmorskimi oraz ze Szczecinem.  Zachodniopomorskie ma o wiele więcej do zaoferowania niż nam się wydaje. 

Nie raz jadąc nad morze przejeżdżałem przez mniejsze i większe miejscowości i nie zwracałem uwagi co mogą w sobie kryć.  

Kilka dni przed moim wyjazdem przeglądając różne grupy typu URBEX zauważyłem bardzo ciekawe miejsce, które nazywane było Krzywym Lasem. Sama nazwa jest dość interesująca więc zacząłem szukać. Z pomocą przyszedł na pierwszy rzut oka instagram po wpisanu #krzywylas ukazuje nam się masa pięknych zdjęć. 

Krzywy Las znajduję się niedaleko miejscowości Gryfino w malutkiej wiosce Nowe Czarnowo. 

Pewnie zadajecie sobie pytanie jak tam dojechać? nic prostszego google przychodzi nam z pomocą. Po wpisanu w mapach google Krzywy Las od razu prowadzi nas w wyznaczone miejsce. ( Kto nie używa map google będzie musiał skierować się na Gryfino następnie jedziemy w  kierunku Chojny i kierujemy siędo miejscowości Nowe Czarnowo Elektrownia „Dolna Odra”

Po przyjeździe widzimy kilku piętrowy budynek z wielkim napisem i nr 51  Nowe Czarnowo następnie ukazuję się nam strzałka, a za nią szlaban przez który bez problemu przechodzimy ponieważ jest zrobiona ścieżka piesza. 

Ku mojemu zdziwieniu ścieżka jest bardzo dobrze oznakowana, a po wyjściu z samochodu musimy przejść około 300 m i dochodzimy na miejsce.

Krzywy Las jest przystosowane do odwiedzin turystów ponieważ znajdują się miejsca, gdzie możemy odpocząć, przekąsić posiłek i zobaczyć wyczekiwany przez nas miejsce.  

Na miejscu znajduję się tablica informująca nas, że jest to jeden z wielu pomników przyrody w województwie zachodniopomorskim.  Ale ten pomnik jest dość intrygujący i niesie się z nim wiele różnych teorii spiskowych. Tak naprawdę co wyjątkowego w krzywym lesie? a to, że na małej powierzchni około 3000m2 rośnie ponad 100 krzywych sosen pospolitych, które są wykrzywione w nienaturalny sposób.  Każda z sosen jest wygięte pod kątem 90° i przypomina  literę „C” co ciekawe wszystkie są wygięte w kierunku północnym. Niektórych drzew krzywizna sięga, aż 3 m, a maksymalna  wysokość to 12m więc naprawdę sporo.

Widok w słoneczny dzień jest niesamowity, a co dopiero jak byśmy zobaczyli go w mglisty dzień?. No właśnie ale jaki był cel stworzenia tego lasu? w internecie możemy znaleźć różne historie jedna z nich mówi, że czołgi stacjonujące podczas II Wojny Światowej najechały na młode sosny i tak powstał Krzywy Las. Moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, aby tak idealnie czołgi uszkodziły ponad 100 drzew. Druga i bardziej prawdziwa moim zdaniem historia jest taka, że drzewa zostały posadzone około 1934 na cele stolarskie oraz szkutnicze (produkcja mebli, sań, łodzi). Tak naprawdę nie dowiemy się jaki był był cel ale wiem jedno, że o to miejsce trzeba dbać, aby przetrwało kolejne lata i ściągało odwiedzających, którzy są zainteresowani ciekawymi miejscami w województwie zachodniopomorskim. 

Jedna z ciekawostek jest taka, że kilka dni temu przejeżdżałem w Krainie 100 Jezior między Sierakowem a Chojnem znalazłem przez przypadek podobny już nie tak spektakularny Krzywy Las więc myślę, że takich miejsc jest więcej. Uwierzcie mi, że byłem naprawdę mocno zaskoczony mając takie miejsce pod nosem. 

Artykuł Krzywy Las pochodzi z serwisu Michałkowe Podróże.

Dzisiejszą opowieść rozpoczynamy od Międzychodu miasta powiatowego. Przyjmuje się, że nazwa miasta wzięła swój początek z „chodzenia między brodami”, Międzybród – Międzychód. Od średniowiecza równolegle z polską używana była niemiecka nazwa miasta „Birnbaum”. Oznacza ona gruszę, co znalazło swoje odzwierciedlenie w herbie miejskim. Miasteczko uzyskało prawa miejskie przed 1378 rokiem.

Przygodę w Międzychodzie powinniśmy rozpocząć od dworca kolejowego niestety już niedziałającego. Kiedyś biegły tu linie 363 Rokietnica – Międzychód i 368 Szamotuły – Międzychód. Początek linii kolejowej sięga 1887 roku niestety w 1995 został zamknięty ruch pasażerski, a w 1999 zamknięto również dla ruchu towarowego. Międzychód ma spory problem komunikacyjny ponieważ nie dojedziemy pociągiem, a jedynie sporadycznym autobusem oraz prywatnymi busami. Ale wracając do zwiedzania, możemy zobaczyć piękny dworzec kolejowy, w którym obecnie są mieszkania i magazyny, a do nie dawna istniała tam także dyskoteka. 

Idąc w kierunku centrum warto zatrzymać się przy pomniku Powstańców, a następnie zerknąć na szkołę i zobaczyć piękny mural, który nawiązuje do setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Międzychód jest miastem poniemieckich kamienic, które dostają na nowo kolejne życie. Będąc w Międzychodzie zerknijcie na Lipowiec, jest to nieformalna dzielnica miast, w której znajduje się  piękna aleja drzew, gdzie można usiąść i odpocząć. Na Lipowcu warto zajrzeć do dwóch miejsc. Pierwszy to obecny ratusz miejski wybudowany pod koniec XIX w. i rozbudowany w 1911 roku. Co ciekawe w Międzychodzie były 3 ratusze, które spłonęły. Mieściły się na międzychodzkim rynku – obecnie funkcjonuje tam bank PKO. Warto również zajrzeć do kościoła na Lipowcu, który powstał w 1840_roku w miejsce wcześniej spalonego kościoła. 

Idąc z kościoła proponuje wejść do Parku Oskara Tietza, usiąść na ławce z rybakiem i chwile odpocząć napawając się widokiem na jezioro kuchenne, które jest w środku miasta. Linia brzegowa jeziora ma około 3 km i bez problemu możemy obejść dookoła. Idąc promenadą mamy ścieżkę rowerowe, plac zabaw oraz park, siłownie zewnętrzną oraz plaże z pomstami. Z jeziorem kuchennym wiąże się legenda, że na środku znajduję się zamek, który zatonął podczas jeden z bitew i burz. 

Przechodząc z nad jeziora kierujemy się do centrum gdzie przechodzimy przez tak zwane „Gaski” z niemieckiego ,,die Gasse”  to takie małe, wąskie uliczki, które miały służyć do ewakuacji podczas licznych pożarów miasta.

Ulica rynkowa, a obecnie deptak charakteryzuję się  zwartą zabudową XVIII i XIX wiecznych kamieniczek usytuowanych szczytowo. Międzychód jest jednym z  piękniejszych miejscowości Krainy 100 Jezior. 

Dochodząc na rynek możemy zobaczyć fontannę z  rybakiem pod gruszą to miejsce gdzie mieszkańcy i turyści wypoczywają.

W koło rynku można zobaczyć liczne kamienice, a jedna przykuwa wyjątkową uwagę Hotel pod Białym Orłem, w 1928 roku jedną noc w nim spędziła Pola Negri(polska aktorka teatralna i filmowa, międzynarodowa gwiazda kina niemego), która promowała swój nowy film pt.: ,,Hotel Imperial” Dziś budynek straszy, ponieważ właściciel kamienicy nic z nią nie robi, a ta  popada w ruinę czekając na lepsze życie.

Na rynku możecie spotkać osiołka, którego historia również jest ciekawa. Obok pomnika znajdowała się kiedyś mleczarnia. Opowiadania znane wśród mieszkańców, mówią o dwóch osiołkach, które na zmianę  codziennie  pokonywały samodzielnie trasę z Muchocina przywożąc mleko do mleczarni. Osiołki były przyjazne i pozwalały się zawsze głaskać mieszkańcom. Stały się maskotkami miasta, ale to za sprawą różnych imprez, ponieważ gdy szły na początku korowodu zawsze zatrzymywały się przy mleczarni. W 2012 roku powstał pomnik upamiętniający sympatyczne osiołki.  

Przechadzamy się przez deptak na ulicy Kilińskiego i widzimy kolejny kościół którego historia sięga 1591, następnie został spalony i odbudowany ponownie. Jedna z legend mówi, że kościół został okradziony, a gdy załapano złodziei, postanowiono odbić ich twarze w glinie i umieścić w wieży kościoła, żeby przypominały wszystkim, że przestępstwo nigdy nie popłaca. 

Będąc w Międzychodzie musicie zobaczyć wizytówkę miasta, czyli „Laufpompe”. Jest to  głębinowa studnia artezyjska,  która bez przerwy od 1912 r. pompuje wodę cechującą się pozytywnym dla zdrowia składem chemicznym. Osobom które w Międzychodzie są pierwszy raz polecamy zabrać wodę ze sobą w butelkę, następnie poczekać 3 dni przed wypiciem.   Wtedy woda jest najlepsza, a herbata wyśmienita. 

W Międzychodzie możemy zobaczyć port i rzekę Warte, które są częścią Wielkiej Pętli Wielkopolski. Otulina Puszczy Noteckiej liczne lasy,a w nich pyszne grzyby.  

Jak będziesz w tych rejonach warto zobaczyć liczne jeziora, których  jest  ponad 100. Najpopularniejszym ośrodkiem w gminie Międzychód jest OW Mierzyn, z piękną plaża i promenadą oraz pomostami. W sezonie letnim, odpoczywają tu nie tylko miejscowi, ale także można spotkać turystów, którzy nierzadko przyjeżdżają z odległych zakątków Polski.

W pobliżu Międzychodu możemy znaleźć inne urokliwe jeziora, mimo że nie mają tak pięknie zagospodarowanej plaży, jak ta w OW Mierzyn.  Są to jeziora: Głęboczek, Jezioro Radgoskie, Szeńinskie, Młyńskie we wsi Kapli oraz Gorzyńskie w miejscowości Gorzyń. 

Zastanawiacie się, gdzie warto zjeść?

Ja rekomenduje tylko kilka miejsc. Oczywiście wybór lokalu jest kwestią indywidualną. 

Międzychód:

1. Bar Piccolo 

2 .Kuchnia Domowa Międzychód 

3. Rynek Smaku

4. Fast Food – Bar BB Bielsko

5. Lody w sezonie Miód Malina 

6. Smażalnia i Wędzarnia Ryb 

Ośrodek wypoczynkowy Mierzyn :

1. W sezonie Bistro Ustronie

2. Karczma Kuźnia Młyn 

Gorzyń:

Zajazd Ostęp

Kamionna:

Zajazd Kamionna

Co warto zwiedzić?

• Ciekawy układ zabudowy Starego Miasta Międzychodu 

• “Laufpompa“- głębinowa studnia artezyjska (1912 r.) 

• Kościół pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela z XVI w 

• Gotycki kościół w Kamionnie z 1499 r. 

• Płyta nagrobna Krzysztofa Unruha z XVII w. w kościele pw Niepokalanego Serca Maryi oraz przykościelny zabytkowy cmentarz z barokowymi płytami nagrobkowymi z XVIII w 

• Muzeum Regionalne w Międzychodzie 

• Klasycystyczny pałac w Gorzyniu 

• Przeprawa promowa przez Warte w Zatomiu Starym 

• Kościół pw. św. Mikołaja z poł. XIX w. i park wiejski w Lewicach 

• Stanica przy Starym Moście 

• Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach 

Pamiętajcie, żeby odwiedzić mój profil na instagramie! znajdują się na nim zdjęcia z moich codziennych podróży. Do zobaczenia!

Historie o Międzychodzie zostały zaczerpnięte z licznych rozmów i spotkań z Antonim Taczanowskim. 

Artykuł Międzychód w Krainie 100 Jezior pochodzi z serwisu Michałkowe Podróże.

Z Wielkopolski przenosimy się do Województwa Dolnośląskiego, a dokładniej do Bystrzycy Kłodzkiej i jej bliskich okolic. Co ciekawe nazwa miasta nawiązuje  do położenia nad „bystrą” wodą, ponieważ słowo Bystrzyca oznacza rwący górski potok. Nie wiem czy też tak macie ale lubię wiedzieć skąd dana nazwa miejscowości się wzięła. 

Pierwszego dnia docieramy dość późno do miejscowości Długopołe – Zdrój, gdzie śpimy w bardzo pięknej kamienicy, która została przerobiona na obiekt noclegowy o nazwie Kot Pocztowy.  Długopołe – Zdrój to jedna z pięciu miejscowości uzdrowiskowych na ziemi kłodzkiej. 

Drugi dzień zaczynamy od wizyty na rynku w Bystrzycy i spotykamy się z człowiekiem, który o bystrzycy wie wszystko. Krystian jest Szefem Stowarzyszenia Przyjaciół Bystrzycy Kłodzkiej polecam zerknąć na ich stronę zobaczycie jakie fantastyczne rzeczy organizują w swoim regionie. Ale wracając do samej Bystrzycy Kłodzkiej widać, że miasto trochę zapomniane pogoda nam nie sprzyja więc miasteczko wygląda ponuro.  Na pierwszy rzut oka widać, że układ urbanistyczny nawiązuje do średniowiecza i strasznie mi się to podoba ponieważ podobny układ widziałem tylko kilka razy i za każdym razem zachwyca.  Udajemy się na rynek widzimy bogato zdobioną  kolumnę Trójcy Świętej. Kolumna wykonana została w roku 1736 przez śląskiego rzeźbiarza Antona Jörga. Idąc dalej widzimy piękne kamienice, które czekają na odnowienie. Podczas naszej wizyty napotykamy na piękny Ratusz z wieżą, który jest wizytówka miasta. Znajduję się w samym centrum rynku ale akurat był  w remoncie więc mamy nadzieje, że przy następnej wizycie będzie wyglądał imponująco. Idąc dalej napotykamy na wieżę rycerską oraz mury miejskie na, które wchodzimy. Widok z murów na Bystrzyce jest imponujący. Lubię patrzeć  na góry zawsze mnie to uspokaja). W Bystrzycy możemy jeszcze zwiedzić kilka ciekawych miejsc zależy kto co lubi ale min: gotycki kościół pw. św. Michała Archanioła z końca XIII wieku, kaplica św. Franciszka Ksawerego z 1681 r, Posąg św. Jana Nepomucena z 1704 r, kościół pw. św. Jana Nepomucena z 1833 r., kaplica św. Floriana z XVIII wieku. Z ciekawszych miejsc jest Muzeum Filumenistyczne podobno jedyne w Polsce może coś w tym być ponieważ jeszcze nigdy nie widziałem takiego miejsca. Zbiór zapałek, zapalniczek, eksponatów związanych z ogniem i etykiet jest naprawdę imponujący. W muzeum znajduję się sklepik. Polecam szczególnie dla osób kolekcjonujących zapalniczki czy zapałki. W Bystrzycy jest jeszcze jeden ciekawy eksponat mianowicie pręgierz czyli narzędzie kat jego wygląd można odebrać dwuznacznie ale  jeśli już tutaj będziecie to obowiązkowo selfie musicie zrobić. 

Krystian przybliża nam jedną z ciekawostek jaka jest planowana w Bystrzycy. Planowane jest uruchomienie podziemi pod rynkiem w Bystrzycy Kłodzkiej, które kryją sporo tajemnic (były np. w przeszłości więzieniem)

Drugi dzień zaczynamy od wyjazdu do miejscowości Międzygórze niewielka miejscowość górska ale za to bardzo przytulna z wodospadem i i potokiem, budynki w zabudowie kamiennej wyglądają bardzo ciekawie. Miejscowość jest przygotowana turystycznie dobrze zrobiony szlak wzdłuż potoku, a na końcu szlaku znajdują się balkony z widokiem na wodospad wygląda to całkiem ciekawie. Kolejna miejscowość na naszej trasie to Spalona, gdzie zajeżdżamy na obiad do schroniska PTTK  ,,Jagodna”, które mieści się 811m n.p.m w Sudetach Środkowych w Górach Bystrzyckich. Jeśli będziecie przejeżdżać tamtędy to obowiązkowo musicie coś tu zjeść. Porcje są ogromne nie do przejedzenia, a klimat niepowtarzalny i nie do opisania. W schronisku jest  57 miejsc noclegowych więc całkiem sporo w pobliżu znajduję się wyciąg orczykowy oraz stadion narciarski, a w okresie zimowym jest sporo tras narciarskich.  W Jagodnej się zasiedzieliśmy i niestety pogoda popsuła nam plany. Pogoda, która mieliśmy na wyjeździe była deszczowa ale bezwietrzna niestety w Spalonej rozpętała się mała wichura i zaczął padać  śnieg więc musieliśmy zmienić nasze plany. Planowaliśmy wejść na górę Śnieżnik 1426m n.p.m i odwiedzić tam kolejne schronisko PTTK na śnieżniku niestety nie wszystko co planujemy musi zostać zrealizowane z naturą się nie wygra. Ale i tak wycieczka była bardzo sympatyczna. Wracamy do Długopoła – Zdrój, zrobiło się już późno więc postanowiliśmy odwiedzić dawny kościół ewangelicki w którym obecnie znajduję się kawiarnia o nazwie Horus. Kościół przestał pełnić swoją funkcje po II wojnie światowej, a jego historia sięga 1893 roku. Miejsce ciekawe w szczególności imponująco wygląda z zewnątrz. 

Dzień trzeci to czas wyjazdu ale też czas zwiedzenia samego Długopola – Zdrój, miejscowość bardzo ładna z pięknymi zabudowaniami sięgającymi I wojny światowej albo i jeszcze dalej. Jak sama nazwa mówi jest to miejscowość zdrojowa więc  jest tu spora ilość pensjonatów, hoteli i miejsc noclegowych. W Długopolu – Zdrój znajduję się między innymi Dom Zdrojowy, gdzie możemy napić się wody zdrojowej, możemy również usiąść i wypocząć czekając na magiczne działanie wody, oprócz domu zdrojowego mamy park zdrojowy, zakład przyrodoleczniczy Karol, a w parku zdrojowym znajduję się źródełko z którego również możemy się napić. Kończymy zwiedzanie i ruszamy w drogę powrotną ale  przypomniało mi się, że Krystian wspominał o swojej rodzinnej wsi Gorzanów, gdzie znajduje się Pałac postanowiliśmy zjechać z trasy oczywiście nie odbyło się bez przygód. Nawigacja poprowadziła nas przez najgorsze możliwe kąty ale udało nam się dojechać do Pałacu w Gorzanowie. Historia zabudowań zamkowych może sięgać aż do 1460r,. Prawdopodobnie w okolicach 1845 roku z pozostałych materiałów zamku został wybudowany Pałac, który stoi do dziś jego historia jest bardzo burzliwa o czym możecie przeczytać tutaj: www.palacgorzanow.pl. Wchodząc do Pałacu widzimy kilkunastu pracowników, którzy układają cegłę, malują i przenoszą elementy praca wre 24 godziny na dobę.  Kręcąc się po pałacu poznajemy właściciela Pana Marka, który oprowadza nas po zakątkach Pałacu opowiada nam swoją historie. Marek Haisig to człowiek o ogromnej pasji do historii, a jeszcze większej cierpliwość i determinacje  w walce o uratowanie tak pięknego zabytku. W skład całego kompleksu wchodzi: kościół, kaplice, zespoły dworskie, okazalsze zagrody kmiece i kapliczki przydrożne. Liczne sklepienia, komnaty, sale balowe robi to spore wrażenie tym bardziej widząc jak pomieszczenia są zniszczone i jak zostały odbudowane. Jeśli będziecie w okolicy Bystrzycy Kłodzkiej pamiętajcie, aby tutaj przyjechać, odwiedzić i zostawić złotówkę na odbudowę tego fantastycznego miejsca. 

Ps. Mam nadzieje, że mój pierwszy wpis Wam się podobał. Klikając  TUTAJ przeniesiecie się na mój  Instagram pod postem o Bystrzycy możecie podzielić się ze mną swoimi spostrzeżeniami. Do zobaczenia!

Artykuł Magiczna Ziemia Kłodzka pochodzi z serwisu Michałkowe Podróże.